?

Log in

No account? Create an account

Категория: история

Есть темы, которые меня трогают особо - хочется бегать с колокольчиком и звонить в него. :)) Особенно, когда в очередной раз тебе предлагают женские парики "в стиле XVIII века".

О причёсках, кораблях на голове и прочих радостях

Императорская Россия

В интернет-магазине Букингемского дворца среди сувениров новое пополнение. Коллекция "Imperial Russia".

Например, платок. В честь коронации Николая II в мае 1896.



Нет, ну если вы монархист, то, наверное, приятно ходить с этой надписью. Или нет...

Кофейный сервиз посимпатичнее будет. Или шкатулочка.

Метки:

Ар Деко и не только

В эту субботу, в 16.00, в Музее Ар деко (Лужнецкая Набережная 2/4 стр. 4) буду рассказывать о нарядах с портретов XX веке, если точнее - первой его трети. О Царевне-Лебеди Врубеля, серовской княгине Орловой, климтовской Золотой Адель, нестеровской Амазонке, серовской Иде Рубинштейн (думаете, раз обнажена, так сказать нечего? :), альтмановской Ахматовой, автопортрете Себряковой у зеркала, девушке в зелёном платье Лемпицкой, автопортрете Лемпицкой и.. и не только.



Подробности и билеты - здесь. PS Билеты, кстати, включают и осмотр экспозиции.
Приблизительно сто лет назад... Ну хорошо, хорошо, всего десять, мы с dolorka написали эту предновогоднюю статью. :)

Наряды диснеевских принцесс

Сейчас – самое время для маскарадов. И... почему бы не стать принцессой? Вам хотелось бы превратиться в Белоснежку? Или Белль? Словом, не просто в принцессу, а диснеевскую?Свернуть )

О бренности бытия

Пег (Маргарет) Уоффингтон была известной красавице-актрисой, блистала в комедиях на лондонских подмостках. А в 1757 г., когда она играла Розалинду в "Как вам это понравится", она упала в обморок прямо на сцене. В себя затем пришла, но на ноги больше так и не встала. Скончалась она в 1760, всего в сорок лет.

Портрет кисти неизвестного художника из коллекции Национальной портретной галереи (Лондон) - Пег Уоффингтон на одре болезни, 1758 г.

Художник и царь

Игорь Грабарь о Валентине Серове:

"Но самым интересным из его рассказов о царских сеансах был тот, который относился к 1900 году, к последнему сеансу портрета Николая II в форме Шотландского полка, в красном мундире, с высокой меховой шапкой в руке.
Уходя с последнего сеанса, бывшего накануне, царь просил Серова прийти еще раз на другой день, сказав, что императрица хотела посмотреть портрет и познакомиться с его автором. Серов отправился раньше, чтобы тронуть еще кое-что. В назначенный час пришли царь с царицей. Царица просила царя принять свою обычную позу и, взяв сухую кисть из ящика с красками, стала внимательно просматривать черты лица на портрете, сравнивая их по натуре и указывая удивленному Серову на замеченные ею мнимые погрешности в рисунке.
- Тут слишком широко, здесь надо поднять, там опустить.
Серов, по его словам, опешил от этого неожиданного урока рисования, ему кровь ударила в голову, и, взяв с ящика палитру, он протянул ее царице со словами:
- Так вы, ваше величество, лучше сами уж и пишите, если так хорошо умеете рисовать, а я больше слуга покорный.
Царица вспылила, топнула ногой и, повернувшись на каблуках, надменной походкой двинулась к выходу. Растерявшийся царь побежал за нею, в чем-то ее убеждая, но она и слушать его не хотела. Тогда он вернулся обратно и, очень извиняясь за ее горячность, сказал в ее оправдание, что ведь она ученица Каульбаха, сама недурно пишет и поэтому естественно, что несколько увлеклась.
Одновременно Серов писал большой портрет княгини 3.Н.Юсуповой. На следующий день у него там был сеанс. Во время сеанса она рассказала ему, что царь у них только что завтракал и упомянул про вчерашнюю историю, прибавив, что боится, как бы Серов после этого случая не отказался от дальнейших заказов.
- И откажусь, - отрезал Серов, - ни за что больше писать их не буду. Действительно, как ни зазывали после этого Серова в официальном порядке и кружным путем, он наотрез отказался от царских заказов".

Румяная барыня

Эпизод в мемуарах Ю.А. Бахрушина. Старенькая бабушка-экономка вспоминала о том, как в юности служила у некоей барыни:

"Бывало, утром к ней придешь в спальню и обязательно надо принести с собой в чашечке тонко нарезанной свеклы и незаметно поставить ее в назначенное место. Только Боже упаси сказать об этом княгине, рассердится на несколько дней. Она всегда свеклой румянилась, другого не признавала и не любила страсть, чтоб об этом говорили".

Делать - можно, говорить - нет! :)



Портрет Матрёны Ивановны Соколовой кисти Николая Аргунова, 1820 г., из коллекции Государственной Третьяковской галереи.

Мытое Средневековье

Картина начала XVI в., предположительно являющаяся копией одной из не сохранившихся до наших дне работ Яна ван Эйка - дама обмывает тело водой из тазика, рядом - полностью одетая служанка.
Из коллекции Музея искусств Гарвардского университета.



Обратите внимание на зеркало, в котором они обе отражаются, и на трогательные шлёпанцы на переднем плане (привет чете Арнольфини).
Мне просто нравится эта фотография.

Актриса Джин Иглс в наряде от Мадлен Шерюи, 1921 г.

В воскресенье, в 19.00, в Музее моды (Ильинка, 4) снова буду рассказывать о нарядах с портретов - но если в прошлый раз мы путешествовали сквозь века, начиная с портрета черты Арнольфини и Моны Лизы, то теперь будем говорить о XX веке, если точнее - первой его трети. О княгине Орловой, Золотой Адель, нестеровской Амазонке, девушке в зелёном платье Лемпицкой и т.д.



Подробности и билеты - здесь (нужно приобретать заранее, на месте нельзя!)
Пока готовишься к лекции об авангарде в моде, попадается разное. Вот, например - журнал "Смена", №21, 1927 г.

-------------------------------------------

ПРОШУ ИСКЛЮЧИТЬ НА ДВА ЧАСА

На общем собрании ячейки секретарь зачитал такое заявление:
"В виду сложившегося обстоятельства меня побудило обратиться в ячейку с нижеследующим раз'яснением.
Вскоре я женюсь на религиозной девушке, которую я очень люблю, я ее умолял повенчаться без религиозных обрядов, но она не согласилась, другого выхода я не нашел как обратиться к вам с просьбой, либо не считать меня в комсомоле на два часа, либо исключить меня навсегда.
Николай Станков".

Резолюция
С л у ш а л и: дело Н. Станкова, о разрешении ему проведения религиозных обрядов.
П о с т а н о в и л и: В виду того, что Станков принимает активное участие во всей ячейковой работе, а также в действительности является безбожником, ячейка постановила в отношении Станкова провести исключительный случай и разрешить ему совершение религиозных обрядов.

За резолюция - 41. против - 6. Воздержались - 3... Резолюция принята, об'явил секретарь.
Д. Склярский

Метки:

Что-то стало холодать

Пальто из шерсти, отделанное норкой, от Кристобаля Баленсиаги, 1965 г. Принадлежало Моне Бисмарк. Из коллекции Дидье Людо.


В деталяхСвернуть )

Не пьёт вина Гертруда

Я когда-то показывала Гертруду Вандербильт Уитни в костюме по эскизу Бакста работы Сарджента, 1913 г. А теперь можно сравнить с фотографией Гертруды, которая в январе 1913 появилась в Воге:



А это уже 1917 г. - а она, между прочим, 1875 г. р.!

"Магазин"

Павел Федотов, "Магазин", 1844.



Суета сует, приказчики тащат горы рулонов тканей, у дамочки в центре что-то просит малыш, и, пока она к нему поворачивается с недовольным видом, типчик слева явно тянет руку к сумочке. А тот, что справа - видимо, муж. Сколько страдания на его лице пока он, по всей видимости, достаёт бумажник!

Описание с выставки 1850 г. : "Полковница, недовольная покупкой мужа, бросает ее, а тот показывает ей опустевший бумажник. Сиделец полез на полку что-то достать. Толстая полубарыня пользуется этою минутою и вправляет что-то себе в огромный ридикюль... Весь в перстнях, молодой адъютант, исправляющий экспедицию - вероятно, генеральши своей, - покупает чулки".
Портрет Гертруды Вандербильт Уитни кисти Роберта Хенри, 1916 г., из коллекции Музея американского искусства Уитни, и ансамбль от дома "Кристиан Диор" (Марк Боан), коллекция весны-лета 1968 г., из коллекции Дидье Людо.

Увеличивается по клику


В деталяхСвернуть )

Нежные тона-2

А вот явный кузен зефирного платья, которое я показывала вчера. Фотография из "Вога", май 1950 г., Норман Паркинсон.



Вам какое больше нравится? Я вот выбрать не могу. :)

Нежные тона

Сочетание цветов на этой фотографии Сесила Битона дировского наряда 1950 г. меня соврешенно заворожило. И плиссировка!

Когда я слышу очередное "ой, да зачем столько внимания уделять этим дурацким современным принцам и принцесскам", я вспоминаю, что писала много лет назад (работая тогда над "Сокровищами и реликвиями Британской короны"):

--
Переводя некий отрывок про королеву Викторию, я вдруг поняла, зачем нужны королевы и короли. Нет, не для того, чтобы править. А чтобы объединять людей. Чтобы, если на короля будет совершено покушение, в ужасе бежать ко дворцу и спрашивать: "Ну как он? Не пострадал?" А незнакомые люди будут тебя успокаивать: "Нет, не успели выстрелить". А ты им: "И слава Богу!" И вы вместе шли в паб пить здоровье Его Величества и обсуждать подробности - мол, наш-то ого-го, не растерялся, не стал прятаться за спины охраны. Молодец! Только безрассудный. А когда король женится, покупать открытку с фотографией невесты и гордиться, что "у нашего такая умная, красивая и богатая, пусть соседи завидуют - им поплоше досталась". А когда родится наследник, плакать от счастья - ещё бы не плакать, хорошенький какой! настоящий принц! то-то родителям радость! - и снова-таки идти в паб.
Потому что хочется гордиться кем-нибудь и переживать за кого-то. Что ж, за соседей? Так их собака по ночам спать никому на улице не даёт и газон месяц не стрижен. Фу. То ли дело наш король!

...Выслушав это, муж сказал:"То есть короли нужны для того же, для чего и футбольная команда?"
Ну, в общем, да.:)

Метки:

Детектив и корсет

Читаю детектив Татьяны Степановой "Часы, идущие назад" . Рано или поздно ты наталкиваешься на детали, имеющие отношение к твоей профессии. Вон, моя прекрасная Соня Багдасарова, искусствовед, недавно прошлась по детективу Татьяны Устиновой "Земное притяжение", где главный герой - искусствовед. Теперь, получается, моя очередь.

Действие происходит в наши дни и в 1903 г. Одна из героинь - Елена Мрозовская, женщина-фотограф, вполне реальный персонаж (я лично люблю такие отсылки к истории).

"И теперь лишь вычурные бронзовые канделябры арт-деко напоминали о былом". 1903 год, напоминаю. Ну какое "ар деко"?.. Видимо, как это часто бывает, спутали с "ар нуво". Причём в тексте это встречается несколько раз. Ладно уж, автор ошибся. Но редактор-то? Это же популярная серия, с хорошими тиражами. Ай-ай. Ладно.

Елена становится свидетельницей любовной сцены. Девица из богатой купеческой семьи готовится выйти замуж. Она отправляется якобы на примерку свадебного платья, а на самом деле в оранжерее её поджидает пылкий жених.

"Он прижимал ее к толстому волокнистому стволу пальмы. На ней был лишь белый атласный корсет. Юбка свадебного платья валялась на полу. Корсет был впопыхах разорван, и ее нежные розовые груди терлись о плотное сукно его черного пиджака".

Непонятно. То ли под словом "корсет" здесь имеется в виду лиф свадебного платья, то ли всё-таки корсет как предмет белья. Как бы там ни было, это старая фантазия авторов любовных романов. Непременно чтоб нагая нежная грудь тёрлась об грубую ткань какого-нибудь сюртука! В данном случае пиджака.
А бельишко где? Сорочка? Вот её-то обычно из виду упускают. Ну не носил никто корсетов на голое тело, ну запишите это уже где-нибудь! В Большом Справочнике по Истории Моды для Авторов Художественной Литературы. Молчу про нижние юбки и панталоны, бог с ними. Может, они там тоже валяются, просто не упомянуты. :)

Кроме того, зачем корсет-то рвать? Там впереди застёжки, металлические крючки и петли. Расстегнул и всё. А если рубашку приспустить, то можно и грудь вывалить, не вопрос. Вот как здесь. Но рвать? И вообще, кто-нибудь пробовал разорвать корсет? Предмет туалета из плотной ткани, с подкладкой, да на косточках? Призванный утягивать и, чёрт побери, не рваться? Я понимаю, жених-любовник описан как мужчина прекрасного, античного телосложения, и весьма силён, но... В общем, если вы знаете героя, способного рвать корсеты голыми руками - проведите, проведите меня к нему. Я хочу видеть этого человека.

В другом эпизоде сама Елена одевается наскоро. "Натянула платье без корсета, тот остался на полу в спальне, надела чулки, зашнуровала крепко высокие ботинки. Платье - бархатное, с вырезом - больше подходило для парадного ужина, но она махнула рукой на свой вид".

Ну... вот она, мода 1903 г. - да, у вечерних платьев были большие и очень большие вырезы:



Ранее Елена описывалась так: "Полная для своих лет – в корсет приходилось буквально утягиваться, чтобы телеса не выпирали".
Так вот, платья шились так, чтобы сидеть точно по фигуре, затянутой в корсет. Ты поди его надень прямо так, без корсета! Причём корсет ещё и играл функцию поддержки для груди. То есть полная и, надо полагать, с пышным бюстом женщина "натягивает" вечернее платье с вырезом (через голову, наверное? из стрейч-бархата? застёжки-то сзади, а одевается сама, без горничной... внимание, сарказм!) на голое тело. Ух. Хорошо, что всё-таки надела, повезло. А сверху потом пальто - и правильно! Прикрыться.

Ещё не дочитала, с трепетом жду финал. А настоящая Елена Лукинична негодует! Она не такая!

На грядущем аукционе обнаружилась редкая вещица. Мужские подштанники одной американской фирмы, 1820-40 гг., с особенной поддержкой-утяжкой для живота:


В деталяхСвернуть )

Выбор Зевксиса-2

В дополнение к вчерашнему: тема Зевксис и его модели в средневековом варианте - из иллюстраций к "Роману о Розе", конец XV в.

Увеличивается по клику.



Толпа прекрасных елен. Пять штук, как и положено.
Военный марш

"А я люблю военных! – А я... а я – военный стиль!"

"Милитари". В сущности, нам пришлось когда-то его полюбить. Мировые войны, разрушавшие весь уклад, в том числе и производство обычной одежды, привлекательность и эффектность парадных мундиров, удобство повседневной формы – всё, всё вело к тому, что в мир гражданских проникали поначалу отдельные предметы военного гардероба, а затем и одежда, специально сделанная в подобном стиле.

Что мы представим себе сейчас, если речь зайдёт о "милитари"? Ткани камуфляжной расцветки, хаки, цветов земли и песка; пальто, напоминающие шинели, и пиджаки, напоминающие мундиры; жёсткие прямые линии, воротники-стойки, пояса в виде солдатских ремней с пряжками или патронташей, отделка, напоминающая погоны или ордена. Обувь, платья, верхняя одежда, аксессуары – в стиле "милитари", который регулярно возвращается, может быть что угодно. Ему регулярно отдают дань известные дизайнеры, умеющие даже этот суровый стиль сделать женственным.Свернуть )
Принцесса на горошинах

Кажется, что они не просто разбросаны по ткани, а радостно скачут по ней, эти аккуратные круглые горошинки, тем самым ненавязчиво напоминая, что недаром английское название этого узора, "polka dot", связано с весёлым танцем "полька". Да, ткань в горошек многие воспринимают как слишком по-детски наивную, или же слишком "в стиле ретро". Но, во-первых, ничего плохого ни в том, ни в другом нет, а, во-вторых, всё гораздо сложнее... И интереснее.

Да и сам горошек отнюдь не так прост. Прошли те времена, когда он просто, без особых изысков, покрывал пышные юбки и платья, купальники и платки, шарфы и галстуки. Теперь в одном наряде могут сочетаться горошек крупный и мелкий, на плотной ткани и прозрачной; он коварно, подобно горошку душистому и вьющемуся, может проникнуть в самые неожиданные места, в том числе и в зимнюю одежду. Да и просто равномерно распределяться по ткани ему теперь иногда кажется скучным, так что он норовит выстроиться живописными линиями. А на модных сейчас силуэтах даже сам "старый добрый" горох тоже будет смотреться весьма современно.

Впрочем, он ещё довольно молод!Свернуть )
Полосатый рейс

Наверное, почти у каждой женщины отыщется в гардеробе что-нибудь "в полоску". Брюки, шарф или свитер – да мало ли! А если женщина "в положении", то тем более – ведь вертикальная узкая полоска, как известно, зрительно уменьшает объём, а кому не хочется выглядеть постройнее?

Что ж, если это нам нравится, то мы вполне можем носить полосатую одежду, и никто нас за это не осудит. А ведь когда-то могли... В своей увлекательнейшей книге "Дьявольская материя, или история полосок и полосатых тканей" французский исследователь Мишель Пастуро подробно рассказывает, с чем ассоциировалась полоска в Средние века – условно говоря, с нарушением нормы, и, соответственно, носили подобную одежду те, кто из этой нормы выпадал. Палачи, проститутки, фигляры, цыгане, калеки, etc. Полосатая одежда отличала их и других отрицательных персонажей и в жизни, и в литературе, и в изобразительном искусстве. Если на вас что-то в полоску – значит, что-то с вами не так! Да кто не помнит хотя бы полосатую одежду заключённых и каторжников...

Но мы ведь хотим поговорить не о тех временах, когда приличные люди не носили одежду из ткани в полоску, а наоборот!Свернуть )
Самая что ни на есть летняя тема. :)

Костюм для русалки

"Купальник" – слово не то чтобы легкомысленное, но из тех, над которым не раздумываешь. Зачем? Надеваешь купальник и бежишь... куда? Естественно, купаться. А вот "купальный костюм" звучит куда более солидно, и намекает, что у него, как и любого другого костюма, есть своя история.

Старинные купальники (хотя назвать их так язык поворачивается с трудом – слишком уж они бывали монументальны) приветственно машут своим современным собратьям длинными рукавами, пышными подолами, многочисленными оборочками и, наверное, завидуют. Завидуют тому, что было совершенно недоступно женщинам, которые носили их, зато доступно сегодня нам. Доступно настолько, что мы об этом не задумываемся. Удобство.

Сейчас, выбирая купальник, мы обращаем внимание на цвет и фасон, а то, что в нём нам удобно, ничего нигде не путается, не прилипает к ногам... Это само собой разумеется.
Сложно не вспомнить отличное описание сражения дамы и её купального костюма в книге Джеральда Даррела "Моя семья и другие звери". Действие происходит в тридцатых годах, и сестра автора, Марго, загорает, по его словам, "в микроскопическом купальнике", а вот мама, которой тогда было около пятидесяти, предпочитает купальные костюмы времён своей молодости.

"Смущенно развязав пакет, мама изумила всех насСвернуть )
Серая роза

"Это было настоящее море в час прилива, море блеклых красок, матовых тонов шерсти, серо-стальных, серо-голубых, серо-желтых, серо-синих, среди которых там и сям выделялись пестрые шотландские ткани или кроваво-красная фланель".
Э.Золя,"Дамское счастье".


Серый. Как тусклое зимнее небо? Как асфальт? Как, простите за банальность, мышь? Унылый, скучный цвет для тех, кто не хочет выделяться?

Нет. Серый бывает разным. "Бисквитным" – серовато-зелёным. "Бисным" – серебристым, седым. "Вердигри" – зелёно-серым, "селадоновым" – зеленовато-серым, "влюблённой жабы" – серо-зелёным, или "лягушки в обмороке" – светлым серо-зелёным. "Гридеперлевым" или "перловым" – жемчужно-серым. Оттенка "голубиной шейки" или "колумбиновым", то есть сизым, как голубь. "Диким", "гвоздичным" или "смурым". "Бусым" – тёмным голубо-серым или серо-голубым, "касторым" – цвета кастора, суконной шерстяной ткани. "Испуганной мыши" – нежно-серым, или "цветом паука, замышляющего преступление" – тёмным оттенком серого. "Розового пепла" - нежно-серым, отливающим в розовый, или "лондонского дыма" – тёмно-серым. "Гавана" – серо-коричневым или коричнево-серым.

«Борода Абдель-Кадера» («Абдель-Керима») – так называли материал из нитей белого и чёрного цвета, с получавшимся в результате серым отливом. Или "маренго" – серый с вкраплениями чёрного. Название возникло после знаменитой битвы при Маренго в 1800 г. Одни говорят, что именно такого цвета были брюки Наполеона, другие же утверждают, что дело, мол, в тканях местного производства, которые были в основном тёмно-серого цвета. А ведь был ещё "маренго-клер" – светло-серый... У Чичикова «фрак суконный, цвета наваринского дыма» – модный цвет сукна появился после победы русских над турками в Наваринской бухте в 1827 г.

Словом, от одних только названий оттенков серого, которые использовались сотню-другую лет назад, голова может пойти кругом.Свернуть )
Кисейные барышни

«…Давайте откроем дамский магазин», – сказал однажды знаменитый литературный персонаж. Действительно, почему бы нам не последовать его примеру? Только пусть на этот раз там будет не одежда («готовое платье», как он бы выразился), а… ткани. В конце концов, в куске материи кроется огромный потенциал – ведь сшить из него можно всё, что угодно.

Яркие и бледные, однотонные и узорчатые, мягкие и жёсткие, прозрачные и плотные – словом, они там на любой вкус. Или это нам кажется?

Итак, что на полках? Шёлк, атлас, тафта, парча, бархат и даже панбархат; шерсть, сукно; бязь, фланель; органза, шифон. Ещё десятка два названий. А вот уже совсем неопределённые «плательные» и «костюмные» ткани… И всё?!

Скучно, дамы. Скучно. Поневоле начинаешь вспоминать «маркизеты» и «крепжоржеты» наших бабушек. А ведь и они – ничтожная часть богатств наших прапрабабушек.

Не верите? Тогда давайте откроем одну из пьес Островского, где героиня, Олимпиада Самсоновна, со знанием дела перечисляет свои платья: «А вот считай: подвенечное блондовое на атласном чехле да три бархатных – это будет четыре; два газовых да креповое, шитое золотом – это семь; три атласных да три грогроновых – это тринадцать; гроденаплевых да гродафриковых семь – это двадцать; три марселиновых, два муслинделиновых, два шинероялевых – много ли это? – три да четыре, семь, да двадцать – двадцать семь; креп-рашелевых четыре – это тридцать одно. Ну, там ещё кисейных, буфмуслиновых да ситцевых штук до двадцати. Да вот недавно из персидской материи сшила».

Кажется, для половины названий нужен переводчик…Свернуть )

9 мая

Георгий Степанович Мелихов, мой дед - автопортрет 1944 г.



Его же "Майданек", 1944 г.:



Его же "Воспоминания о погибших на войне", 1973 г.:



И пусть тот, у кого на языке вертится небрежное, залихватское, бездумное "можем повторить" остановит себя и скажет: "Больше никогда".

С 9 мая!
Сейчас, конечно, уже тепло и не до муфт... Но всё-таки. :) Первый абзац - всё так и было! Честное слово! И было мне семь.

Муфты

Маленькая девочка тихо смотрит на подругу, которая празднует день рожденья. Счастливице подарили муфту, а она даже и не думает прятать туда руки, а идёт, легкомысленно раскачивая подарком на красном шёлковом шнурке. «Ах, мне бы такую! И я бы тут же её надела – ну и пусть сейчас только начало осени и ещё тепло. Ведь это же… муфта!»
Символ другой жизни. Той, где панталончики с оборками, как у девочки Лили из «Детства Никиты», ботиночки на шнуровке, как у гимназисток румяных, которые «грациозно сбивают рыхлый снег с каблучка», меховые пелеринки и капоры, катанье на расписных санках, словом, какой-то иной век. Серебряный. Серебряный, потому что искрится, как снег на солнце.
А дальше...Свернуть )
Красота сокрытого

"У каждой тучи есть серебряная подкладка", – говорится в английской пословице. Можно подобрать наш аналог, например, "нет худа без добра", а можно действительно представить себе мрачные тучки, в которых нет-нет, а и мелькнёт проблеск. Есть, есть она, эта серебряная, серебристая подкладка. И пусть не всякий раз получается её заметить, уже то, что ты о ней знаешь, а порой и получаешь шанс увидеть, может подарить радость. Это касается всего, и, конечно же, то, что мы носим – не исключение.

В одном из своих романов Марсель Пруст не просто описал, а воспел красоту таких незаметных деталей: "И мне становилось ясно, что определенным канонам она следует ради самой себя, принимая их как высшую мудрость, верховной жрицей которой являлась она: если ей было жарко и она распахивала, а то и вовсе снимала и давала мне понести жакетку, – а ведь первое время она даже и не думала расстегивать её, – я обнаруживал на шемизетке великое множество деталей отделки, которые вполне могли остаться незамеченными, подобно оркестровым партиям, не доходящим до слуха публики, хотя композитор вложил в них всё своё уменье; а иной раз в рукаве жакетки, лежавшей у меня на руке, я видел, я долго разглядывал, ради собственного удовольствия или из любезности, какую-нибудь очаровательную деталь: восхитительного оттенка полоску, подкладку из сиреневого сатина, обычно никому не видную, но столь же тщательно отделанную, как и лицевая сторона, подобно готическим скульптурам в соборе, прячущимся на восьмидесятифутовой высоте на задней стороне балюстрады, столь же совершенным, как барельефы главного портала, но остающимся недоступными для обозрения до тех пор, пока случайность путешествия не завлечет на крышу какого-нибудь художника, захотевшего посмотреть на город сверху, между двух башен".
И далее...Свернуть )

Уменьшительное

Вот ты собираешься поехать на историческую ролевую игру.

И отец-то твой - Ян III Собеский. И первая жена твоего мужа - Мария Антония (дочь любимой инфанты Маргариты), и сын - будущий император Священной Римской империи, и племянница - будущая мать Красавчика принца Чарли. Словом, грядёт Утрехтский мир, дипломатия в кружевах, ты с размаху влетаешь (ну хорошо, вляпываешься) в сердце Европы...

А потом узнаёшь, что твою Терезу Кунегунду в детстве звали... как?Свернуть )

Боже мой, ну мать-то её, Марию Казимиру де Лагранж д’Аркьен, в Польше прозвали Марысенькой. И это прекрасно.

Но ...Свернуть ) И как теперь об этом не думать?! )
А это та же дама, после смерти своего первого мужа - кисти Филиппа Алексис де Ласло, 1916 г., сейчас портрет находится в Кеддлстон-хаусе.

Конец апреля, говорите? Я помню, как не могла поверить, что уже март. И вот теперь снова! Но, кажется, самое сложное позади, и в мае я даже смогу передохнуть! И даже смогу снова регулярно писать здесь. Восемь лекций за месяц многовато. Упс, девять..

А пока - портрет, который давно хотела показать, Грейс Эльвина, маркиза Керзон (да-да, жена - вторая - того самого министра иностранных дел, который "ультиматум Керзона") кисти Сарджента, 1925 г., из коллекции музея Керриера (Манчестер, Нью-Гэмпшир).



Оцените декольте.
Билеты на мои авторские "экскурсии с историком моды" по выставке "Жёны" уже раскуплены вплоть до окончания выставки в середине мая.

Но! Мы решили, что их тоже можно заказывать, как индивидуальные экскурсии. Поэтому собирайтесь группами (до 15 человек) - так дешевле, если распределить стоимость экскурсии на всех, и заказывайте меня. Только не киллеру! )

Метки:

Прощай, красотка

Утром вернулась с тяжёлой ролевой игры, оставив часть души в декабре 1943 года, во Франции. И в родной Англии. И первое, что стала слушать, чтобы хоть как-то поднять дух - "O bella ciao". А потом кто-то при возьми и скажи, мол, фраза "У Айседоры был передатчик" отлично ложится на эту мелодию.

Поэтому вот:

У Айседоры был передатчик,
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao!
У Айседоры был передатчик -
Ловить из Лондона сигнал.

Ну что же, фройляйн, откройте ларчик,
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao!
Ну что же, фройляйн, откройте ларчик -
И передатчик там лежал.

Допросчик-немец был очень вкрадчив,
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao!
Допросчик-немец был очень вкрадчив,
Да и с фантазией пытал.

Короче, хватит. Вот автоматчик.
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao!
Короче, хватит. Вот автоматчик.
Прощай, красотка - всё, финал!

Метки:

Бенкендорфы

А хотите ещё одно "ой"? Вот только что. :) Листаю в поисках одного эпизода книгу Жана Филиппа Ворта "Век моды". Описываются известные клиентки знаменитого дома моды, причём на рубеже XIX и XX веков (это важно!).

"Её дочь, графиня Софья Шувалова, вышла замуж за графа Бенкендорфа, посла в Лондоне". И тут же трогательное примечание, подозреваю, имеющееся только в русском переводе: "Бенкендорф, Александр Христофорович (1783-1844) - российский военачальник, генерал, шеф жандармов и Главный начальник III Собственной императорской канцелярии".

То есть нагуглил первого попавшегося Бенкендорфа и тиснул. И годы жизни не смутили! Бедный Александр Христофорович, во всякой бочке затычка..
Увидела ссылку на статью, мол, одна девушка - пять образов, разные эпохи. Отличная идея, люблю такие перевоплощения. Открываю с телефона. И сразу большими буквами: XVIII век. О, думаю, наверное, наворотили на голове что-нибудь этакое...
Ниже текст:
"К XVIII веку портрет стал самостоятельным видом искусства, хотя в Италии по-прежнему выше ценили исторические сцены. Но в сфере как изобразительного искусства, так и культурной жизни намного влиятельнее теперь стала Франция — здесь бурлит освободительное движение против консерватизма, и на смену пышным локонам и костюмам (которые по-прежнему сохраняются в придворных парадных портретах) приходят более свободные декорации — с ориентацией на античные каноны красоты".
Наконец, изображение. И-и...



Ну и дальше комментарий стилистов, как создать такую причёску.

Дорогая Джейн Моррис! Прости их, ибо они не ведают, что творят. И не знают, что годы твоей жизни - 1839-1914, а "Perlascura", которой они и вдохновлялись, была создана Россетти в 1871.

С печалью я гляжу на наше поколенье.

PS Так и быть, в честь праздника не буду грязно ругаться.

Метки:

Это была эпоха, когда костюм превращал равно даму и кавалера в изящные статуэтки, предназначенные только для одного – наслаждаться жизнью и украшать её. Собой. Тонкие талии и пышные полы женских? – нет, мужских костюмов, покрытых тончайшей вышивкой, их же пышные кружевные манжеты и жабо... А уж женские костюмы который век поражают воображение. Предыдущие эпохи и последующие могли превзойти эпоху галантную в элегантности или утончённости, но в фантазии и прихотливости – нет!Свернуть )
Красна девица

Ассоль верила, что однажды за ней придёт корабль с алыми парусами. Наверное, она была бы рада любому красному оттенку, но Артур Грэй хотел воплотить чудо очень точно – как, наверное, и положено опытному навигатору. "На носок сапога Грэя легла пурпурная волна; на его руках и лице блестел розовый отсвет. Роясь в легком сопротивлении шелка, он различал цвета: красный, бледный розовый и розовый темный, густые закипи вишневых, оранжевых и мрачно-рыжих тонов; здесь были оттенки всех сил и значений, различные – в своем мнимом родстве, подобно словам: "очаровательно" – "прекрасно" – "великолепно" – "совершенно"; в складках таились намеки, недоступные языку зрения, но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана".

О, красный цвет и прост, и неимоверно сложен одновременно. Прост – потому что он просто и безыскусно бросается нам в глаза, выделяясь среди всех остальных, сложен – потому что среди сотен его оттенков так трудно найти свой...Свернуть )
В мае на "Сотбис" выставят голубой бриллиант Фарнезе, принадлежавший королеве Испании Изабелле Фарнезе (1692-1766), супруге Филиппа V. Хранился в некоей семье триста лет, и вот...



Ну а для королевы, надо полагать, он был милой мелочью. Портрет кисти Луи Мишеля Ван Лоо, 1739, из коллекции Прадо:


Королевские камни крупным планомСвернуть )

Мадам старший крупье

За много лет до, сценка в КВН:
- Графиня, откройте же мне карты, с которыми смогу я выиграть состояние!
- А, карты? Иди сюда, скажу... Состояние тебе выиграет роял-флэш!
- Какой, на фиг, роял-флэш? По тексту у Пушкина тройка, семерка, туз.
- У Пушкина, может тройка, семерка, туз, а состояние выиграет роял-флэш...

Вечер субботы, диалог с визажистом (и автором фотографий) irondragonfly:
- ..Да я вот потому и просила тебя рассказать её биографию, чтобы было понятно, сколько сучковатости вкладывать.
- Всю!

- Да, и не забудь зачиповать левую бровь как оружие. Потому что это оружие.

Ночь субботы, диалог с другом:
- У тебя всё хорошо?
- У меня всё отлично.
- Точно?..
- Да. Не обращай внимания на лицо. Оно нарисовано!


И ещёСвернуть )

Как сказала подруга сегодня, "Ну ты отморозок!!! Прям пробы ставить некуда". Мы с irondragonfly считаем, что это победа!

PS За костюм спасибо Ольге "Ноэль" Стукаловой, а за вдохновение - коллекции дома Маккуина, осень-2013. Жаль, здесь не видно, какие у меня белые манжеты из-под брюк выглядывают.
Орден подвязки

Чтобы почувствовать себя особенно элегантной, достаточно под самый повседневный костюм надеть чулки; совет старый, но испытанный. Впрочем, почему старый? Ведь колготки вошли в нашу жизнь не так уж и давно – что такое каких-то полвека по сравнению с историей, нашей и нашего костюма? А раньше и выбора не было – чулки, самые разнообразные чулки... и подвязки. Кстати, на последние обращают до обидного мало внимания, и если уж углубляются в историю белья, обычно пишут о самих чулках, лишь вскользь упоминая о том, что их поддерживало.

А ведь у подвязок своя, и, заметим, славная история. Если не обращать на них внимания, они могут обидеться и покинуть вас в самый неподходящий момент. И тогда – конфуз! Правда, в очень редких случаях такая ситуация может обернуться неожиданно...

Давным-давно некая английская графиня танцевала на празднике, и с её ноги слетела подвязка для чулка. Заметив, как смеются некоторые из гостей, сам король поднял подвязку и сказал: "Пусть будет стыдно тому, кто дурно об этом подумает". А затем добавил, что вскоре он поднимет подвязку до таких высот, что все сами почтут за честь её надеть. Слово король сдержал, и основал орден Подвязки – высший рыцарский орден Британии.

Есть и другие версии легенды – мол, однажды королева возвращалась из покоев короля в свои собственные, а он, когда отправился к ней, увидел лежавшую на полу голубую подвязку. Слуга прошёл мимо и не нагнулся, чтобы поднять её. Тогда король, который решил, что это вещица его жены, велел немедленно принести подвязку и объявил, что, несмотря на такое пренебрежение, придёт время, когда все будут её почитать. А знаменитую фразу, ставшую девизом ордена, якобы произнесла королева, отвечая мужу на вопрос, что же подумают о ней люди, если будут знать, что она вот так легкомысленно теряет свои подвязки...Свернуть )

Юбер де Живанши

Я знала, что этот день рано или поздно наступит. И, когда одно издательство заказало мне книгу об этом человеке, в предисловии были такие слова:

"Юбер де Живанши – это живая история. Последняя ниточка, связывающая нас с золотым веком Высокой моды. Он не просто был знаком с этим миром, он был его частью. Имена, которые встречаются на страницах бесчисленных книг о моде – это имена людей, которых он знал, порой очень близко, и рядом с которыми работал. Эльза Скьяпарелли, один из самых экстравагантных дизайнеров XX века, прославившаяся ещё в 1930-х? Живанши был её помощником. Очаровательный Жак Фат, не только кутюрье, но и король парижских светских увеселений середины прошлого века? Он был первым, кто дал работу совсем ещё юному Юберу. Робер Пиге, воспитавший целый ряд модельеров, которым суждено было стать знаменитыми? Живанши поработал и у него. Коко Шанель, Великая мадемуазель моды? Она относилась к нему весьма благосклонно. Непревзойдённый испанец, Кристобаль Баленсиага, гениальный мастер? Он стал близким другом и наставником Живанши. И это только старшее поколение – а ведь есть ещё и коллеги-ровесники, и те, кто пришёл в моду позже...

На его глазах творилась мода XX века, в которую он вносил свой собственный, поистине блестящий вклад, и пока Юбер де Живанши жив, можно представить, что всё это находится на расстоянии вытянутой руки. Уйдёт он, и этот мир окончательно переселится на страницы книг и журналов. Нам останутся иллюстрации, фотографии, тексты – и только. Так что давайте воздадим должное этому человеку, пока он ещё с нами".

А, оказывается, позавчера его не стало. И эта ниточка порвалась.



И ниточка, ведущая к Одри Хепберн, чей стиль он и создал, порвалась тоже.

P.S. Книга так тогда и не вышла, рукопись лежит до сих пор. Надеюсь, когда-нибудь...

Profile

me
eregwen
Терн (Марьяна Скуратовская)
История свадебной моды

Latest Month

Сентябрь 2019
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Метки

Syndicate

RSS Atom
Разработано LiveJournal.com